掐指一算，日本威士忌也火了好多年了，最初提起「威士忌」，人們并不會想到跟日本有什么關系；提起「日本」，人們心中的印象是「清酒」，威士忌這種烈火一樣的飲品似乎也和嚴謹古板的日本形象「不太搭」。
上世紀初時，大多數人都并不看好日本威士忌，甚至包括日本人自己，也并不十分推崇自己國家的威士忌。對他們來說，日威是一種用來買醉的酒，不會有人花時間精力去研究它，更別提去吹捧、宣傳日威了。
然而到今天，沒有人會再這么想了。
日本從蘇格蘭學得了威士忌，卻把威士忌做到了極致，自成一派。
2001 年時，余市的一款 10 年單桶原酒強度威士忌獲得了《威士忌雜志》（Whisky Magazine）的「至高無上獎」（Best of Best），這是第一次有蘇格蘭以外的威士忌獲此殊榮，這也開啟了世界各國的威士忌專家對日威的關注，一發(fā)而不可收拾。
日本威士忌，到底是怎么火起來的呢？故事還得從頭說起……
1、日本威士忌的歷史
雖然在現(xiàn)在我們的印象中，日威仿佛是這幾年才興起的，在威士忌的釀造原理已經公之于眾的如今，「仿一下」似乎也不是什么困難的事，但其實并非如此。
其實早在 19 世紀的德川幕府時代，威士忌就已經出現(xiàn)在日本境內了，當時被稱作「西洋烈酒」。隨著明治維新轟轟烈烈地進行，「文明開化」的口號下，人們內心充滿了對西方先進事物的渴望，于是自然而然地，有人開始嘗試自己釀造「西洋烈酒」。然而在當時，這種酒是怎么釀的，日本人還一無所知，所以只能是用日本當時現(xiàn)有的一些食材來仿制。
不過那時的西洋烈酒終究只是一種小眾獵奇的非必需商品，要說后來是怎么步入現(xiàn)代化的威士忌釀造的，就不得不提日威發(fā)展史上最重要的 2 個人——鳥井信治郎和竹鶴政孝。
左：鳥井信治郎 右：竹鶴政孝
生產出「真正的威士忌」
鳥井信治郎生于 1879 年，成年后開始經營一家葡萄酒商店，一開始銷量并不好，于是鳥井便擼起袖子自己干，自己探索各種葡萄酒的調味方式，以求做出適合日本人口味的酒。后來偶然有一次，他做出來加過酒精并在橡木桶中熟成了幾年的葡萄酒，這種酒的風味類似于「威士忌」，并且在市場上很受歡迎，這讓鳥井看到了在日本生產銷售「真正的威士忌」的希望。
1923 年鳥井信治郎在日本京都西南部的山崎郊區(qū)建立了日本的第一座威士忌蒸餾廠——山崎蒸餾廠（Yamazaki Distillery），并漸漸地把它發(fā)展為舉世聞名的三得利公司（Suntory）。
1918 年，竹鶴政孝留學蘇格蘭學習威士忌釀造技術，學成回國后進入鳥井的蒸餾廠工作。1929 年時，鳥井和竹鶴一起推出了日本第一瓶真正的麥芽威士忌，但是銷量卻不盡人意，想來是因為味道太特別了，日本消費者一時難以接受。
日本威士忌到底該走向何方？
鳥井認為，東方人與西方人存在先天喜好上的差異，因此日本威士忌在釀造調和方面應該有所調整，但是竹鶴并不認同，他堅持蘇格蘭傳統(tǒng)制法，要繼續(xù)改進完善現(xiàn)有的設備工藝。因為釀酒理念上的分歧，兩人漸漸分道揚鑣。
1934 年，竹鶴在余市創(chuàng)立了余市蒸餾（Yoichi Distillery）廠，擁有了自己的品牌：Nikka（日果）。后來，兩家酒廠一直進行著激烈的斗爭，試圖尋找日本威士忌的定義。
自此日本市場上出現(xiàn)了兩派不同的威士忌：符合亞洲人口感、甜美柔和的三得利公司（旗下有山崎、白州和響 3 個威士忌品牌）以及專注于傳統(tǒng)蘇格蘭工藝的日果公司（有竹鶴、余市和宮城峽三個系列）。
日本經濟的縮影
日本威士忌的興衰和日本經濟的起伏緊密相連。上世紀七八十年代時，威士忌在日本商人中逐漸流行起來，成為了一種身份和地位的象征，當時最流行的是「威士忌 + 蘇打水」的 Highball 喝法。
到了 90 年代，經濟動蕩的時期，燒酒和啤酒這種更加大眾化的酒成為了消費主流，日本威士忌又受到了冷落。
直到步入 21 世紀，日威開了掛似的不斷獲獎，其中最重磅的是 2015 年時，山崎 2013 雪利桶獲得了《威士忌圣經》（Whisky Bible）所評的「年度最佳威士忌」。于是「日本威士忌擊敗蘇格蘭」震驚了全世界，而日本威士忌價格開始瘋狂飛漲。
這么一品，真是有種威士忌界的「巴黎審判」的意味，想想現(xiàn)在的加州赤霞珠是什么地位？未來的日本威士忌呢？
2、日本威士忌有什么特別之處？
日本威士忌脫胎于蘇格蘭威士忌，所用的麥子和泥煤也是從蘇格蘭進口的，但是成品的風格卻獨樹一幟。
日本威士忌酒廠對傳統(tǒng)的蘇格蘭威士忌釀造技術做了一些改良，融入了本土特色，生產出了更加精致、和諧、圓融的威士忌。有人對日本與蘇格蘭的威士忌做了一個生動的比喻，前者像是細致的日本懷石料理，精致細膩，可細細品味其口感、味道與層次；而后者是有點粗枝大葉的德國菜，但勝在夠強烈，個性鮮明，受到歐美人的歡迎。
很多人都覺得日威的一大特點是「柔」，但其實也要具體看是什么品牌。三得利公司旗下的山崎、白州、響等品牌，的確是相對蘇格蘭威士忌比較溫和的，但日果旗下的余市等威士忌走的是蘇格蘭傳統(tǒng)風格，口味算不上很溫和。
日本人做威士忌，真的是以一種虔誠的姿態(tài)。
「我們不將威士忌視為一種生產，而是一種藝術」。
風土的藝術
現(xiàn)在「風土」這個概念非常流行，用在威士忌上的話，日本威士忌就是非常重視風土的。三得利和日果公司都在日本的不同地方選址建造了蒸餾廠，以獲取不同氣候環(huán)境下的不同風味。比如山崎酒廠就位于日本茶道鼻祖曾建立茶室的地方，這里的甘美水質可是一絕。余市則位于北海道，酒廠距離日本海海岸僅 900 米，與蘇格蘭「寒冷濕潤」的氣候非常接近。
橡木桶的藝術
日威在橡木桶的選用上非常講究，不僅采用傳統(tǒng)的雪利桶、波本桶或新桶，還開創(chuàng)性地使用了具有日本特色的水楢桶甚至梅酒桶來熟成威士忌。
水楢樹
來自西方的威士忌遇到東方的桶，隱隱地透出一種檀香的氣息，甚至有了一些「禪意」，喝上一口，仿佛魂穿了神秘的日本神社。
3、物依稀為貴
傳奇是永遠的談資
這就不得不提喝威士忌的人一定聽說過的日本傳奇酒廠——輕井澤。
輕井澤號稱世界上「最珍貴、最稀有、最傳奇」的威士忌，在日威的發(fā)展史上創(chuàng)下了種種突破性的記錄：1976 年出產日本第 1 支單一麥芽威士忌，多次創(chuàng)下日本威士忌單瓶最貴拍賣記錄……
輕井澤對自己的要求很高，原料使用蘇格蘭進口黃金諾言大麥（Golden Promise），陳年用雪利桶，蒸餾器非常小，還采用直火蒸餾的方式，所以產量就非常稀少。
很可惜的是，當年人們對威士忌的關注本就不多，80 年代中后期威士忌市場越來越沒落，輕井澤產量小又收益不佳，終于在 2000 年時停產了。
停產多年后，輕井澤才重新被人挖掘，開始受到各國威士忌愛好者的追捧。本就不多的產量，停產后喝一瓶少一瓶，使得輕井澤在如今已經成為了身份地位的象征。
同樣的事情發(fā)生在后來的余市和宮城峽身上，這 2 個品牌停產以后，日威一下子成為了搶手貨，連帶著沒停產的三得利旗下威士忌的價格也水漲船高。
有人說日本威士忌是停產造就的傳奇，這話既對也不對。輕井澤、余市等品牌的確是在停產以后地位一步登天的，但是停產的酒廠那么多，怎么沒各個都登天呢？封神的根本原因，當然還是這些威士忌本身的優(yōu)秀品質了。
瞬息萬變的市場與大器晚成的威士忌
如果用一句話來概括日威為啥能火成這樣，或許就是這句「物以稀為貴」了。
大家都知道，威士忌從釀造、蒸餾到最終上市銷售，中間要經歷 N 多年的桶中熟化，10 年的都只能算「入門款」而已。但是 10 年，市場會發(fā)生多大的變化呢？10 年前實驗性地生產了小批量的威士忌，誰能保證 10 年后會突然爆紅，供不應求呢？
所以現(xiàn)在日威瘋狂收到追捧的根本原因，還是物以稀為貴啊。
所以，日本威士忌值得剁手嗎？
值得??！當然值了，只要你有錢！
不過有個問題是，日威發(fā)展史還比較短，各方面的法規(guī)其實現(xiàn)在也不是十分完善，現(xiàn)在在日本裝瓶的威士忌都可以叫作「日本威士忌」，所以可能你買到的日威不是你想的那種日威，它有可能是在其他地方生產的。
所以，想知道怎么分辨哪些是真日威？請戳這篇日本威士忌酒廠名冊。
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