我就是四川人,我們家做泡菜沒放過任何酒。我做泡菜是先燒一盆開水,水一定不要沾到油,因為做泡菜的時候用的東西沾了油就會生花。泡菜水用的越久,泡的東西越多,味道越香,活性物質(zhì)越豐富,泡菜成熟得越快,每家人的泡菜水基本上都是代代相傳的,外婆說家里的泡菜水已經(jīng)有40、50年的歷史,透過這壇小小的泡菜,將我們的傳統(tǒng)用這種不起眼的方式傳承了下來。
用酒精做泡菜可以嗎?
答案是不行的,所有回答的人都一知半解,不是加什么酒都可以,要加一定要加入高度的高梁白酒。所謂一物治一物,糯米治木虱。為什么要加入高度高梁白酒呢,下面為大家介紹普及一下? 傳統(tǒng)的泡菜是必須要加高粱酒,加酒的目的多數(shù)是為了殺菌和促進泡菜發(fā)酵。泡菜傳統(tǒng)做法是待水完全冷卻后,灌入壇子內(nèi),然后加一兩高粱酒(大壇子可以適當多加)。
泡菜菌其實就是從高粱酒麹來的,酒也是經(jīng)常要添加的。 但是有很多人都誤認為加酒就是為了殺菌用的!所以,經(jīng)??吹接腥藛枺号莶死锛邮裁礃拥木茣r?往往有人回答高度白酒就行!事實上,這個回答也并不是完全不正確!但是,要想做出正宗四川泡菜來,就必須采用高粱酒,因為泡菜菌其實就是從高粱酒麹來的。 正所謂“民以食為天”,于是我們祖祖輩輩削尖了腦袋去創(chuàng)造出更多能夠給我們帶來我們唇齒愉悅感的食物。
也正因此,人的智慧在對食物的儲藏中體現(xiàn)得淋漓盡致,而發(fā)酵食物便是其中最精彩的創(chuàng)造,一種將天時地利人和運用得鬼斧神工的技藝。 再也沒有哪種食材可以像四川泡菜這般千變?nèi)f化,它可以一會兒悠閑地泡在酸菜粉絲湯、酸蘿卜老鴨湯里洗滌出自己的酸味,,一會兒又在魚香肉絲中友情客串卻不小心成了定味的主角,一會兒則洗盡鉛華乖乖的鋪在米飯上讓所有的料理頓失顏色。
似乎它與每一種食材又能演繹出不同的風情,卻不失自己獨特的味道。 在四川,看一個主婦勤快與否,只要看她的泡菜壇子就知道了,說來也奇怪,泡菜是種極看人品的東西,有些人初次做便能成功,有些人不管怎么做都做不出好吃的泡菜,這就是所謂的“臭手”,媽媽說在以前,這種女人是很難嫁個好人家的,似乎做不出美味的泡菜,不能算是一個資格的四川女人。
一般來說,有洗澡泡菜、老酸菜、泡姜、泡海椒等多種,現(xiàn)在亦出現(xiàn)了泡椒鳳爪等葷泡菜,但這些都是不可以混合泡在一起的,所以講究點的人家都有許許多多大大小小的泡菜壇子,并且會以泡菜壇子數(shù)量眾多為榮。洗澡泡菜就是在壇子里泡一兩天就可以直接吃的下飯泡菜,通常是裝在玻璃壇子里,便于取食,泡的都是些易熟的季節(jié)性蔬菜,像是蘿卜、豇豆之類的,而像是萵筍、黃瓜這類水分過多的蔬菜,通常連壇子也不進,直接切好裝在有蓋的碗里倒入酸鹽水,腌制一晚上便可,味道極好而又不會壞了鹽水。
我喜歡用紅皮白蘿卜去起洗澡泡菜的鹽水,泡出來的蔬菜也會被染上一次淡淡的胭脂色,煞是可愛。 如果說洗澡泡菜像是初出茅廬的小姑娘,帶著蔬菜最純?nèi)辉嫉那逍轮畾?。而老酸菜則像是一位飽經(jīng)世事的成熟女人,在時間中將所有的堅硬磨得柔軟,值得細品的韻味。老酸菜通常以蘿卜和青菜為主,一般至少要泡兩三個月,久的甚至數(shù)年數(shù)十年,由于味道較酸,通常不直接食用,但卻是做川菜最最重要的調(diào)料,酸菜魚、酸蘿卜老鴨湯都是極其出名的代表菜。
泡姜和泡海椒都是四川人喜愛的調(diào)味品,家庭中,泡海椒以熟透的二荊條為主,在某些地區(qū),也會泡上一些燈籠椒或者大紅袍,像是曾經(jīng)盛行一時的泡椒墨魚仔,采用的便是和墨魚仔一樣圓嘟嘟的大紅袍。泡姜其實是指泡仔姜,初夏的嫩姜買來泡著儲備一整年的量。泡姜泡辣椒雖然在川菜中通常一起出現(xiàn),但卻絕對不能一起泡制,否則海椒會變軟得只剩下辣椒皮了。
媽媽小時候就說這就是典型的四川“耙耳朵”,在烈的性子在生姜面前也沒了脾氣。 泡菜水用的越久,泡的東西越多,味道越香,活性物質(zhì)越豐富,泡菜成熟得越快,每家人的泡菜水基本上都是代代相傳的,外婆說家里的泡菜水已經(jīng)有40、50年的歷史,透過這壇小小的泡菜,將我們的傳統(tǒng)用這種不起眼的方式傳承了下來。 泡菜壇的嬌貴,并不在于鹽水有多么難起,而是在于維護它是件極考耐心的事情。
日復(fù)一日,年復(fù)一年的細心呵護,生花、渾水、咸了、酸了,觀察壇里每一個細枝末節(jié)的變化,及時調(diào)理,是件頗花心思的事兒。耐得住寂寞,經(jīng)得起流年,一個人能將泡菜壇治理得服服帖帖,必定是持家有道之人。 像所有腌漬菜一樣,泡菜一定不能沾油和生水,沾了油泡菜水就壞了,而沾了生水就會生白花,雖不能說是壞了,但卻讓泡菜的質(zhì)量大打則扣。
做泡菜油較容易避免,但生水卻很難。起白花大概是每一個泡泡菜的人最頭痛的問題,剛開始做泡菜,經(jīng)常一不注意就滿壇子全白了,后來通過向有經(jīng)驗的前輩請教,掌握了不少杜絕白花的妙招。泡菜洗好后,用無油無水的竹菜籃在陰涼處陰干表面水分,再放入壇子里,盡量避免把生水帶入壇子里,再根據(jù)菜的多少加入鹽和白酒,尤其是白酒,能有效地消除白花。
除此之外,我還有一樣可以完全杜絕白花的利器——竹筍。已不記得是在哪里看到的這個小方子,初次嘗試之后,真可謂是驚為天人,我做過很多次泡菜,但凡是加入竹筍的,都從未出現(xiàn)過白花。關(guān)于竹筍的選擇,一定要選擇新鮮竹筍,很多竹筍都有苦味,但由于不需要放入特別大的量,完全不用擔心泡菜水會變苦。另有一種也四川人稱為高筍的蔬菜也有此神奇的功效,但此筍并非真正的竹筍,而是一種古老的水生植物“菰”,也就是我們俗稱的茭白。
除了最基本的鹽、白酒和涼開水,其他輔料便是能泡出專屬于自己的獨特味道的關(guān)鍵?;旧匣ń肥潜夭豢缮俚模畛R姷氖恰按蠹t袍”紅花椒,現(xiàn)在也開始流行青花椒,我們家則習慣用新鮮紅花椒,麻辣中帶著絲絲鮮香。香料的添加則是泡菜品質(zhì)提升的重要因素,但量一定不可大,否則會搶了食物本來的香氣,第一次不用加太多,可以隔幾個月在添加一些,一個八角、一片香葉、幾個丁香、一小節(jié)桂皮、一小撮小茴香、一個三奈、小半個草果,可以用紗布包好,但我更喜歡讓香料一個一個的飄在水中,靜靜呈現(xiàn)它的美態(tài)。
四川人嗜辣,酸辣味是最近極受歡迎的一種味型,喜歡辣的也可以在里面加幾個小米辣和野山椒,但一定不能剪去蒂,不然辣椒要不了多久就變成空殼了。 現(xiàn)在大多數(shù)是把白酒作為發(fā)酵物,但其實較為傳統(tǒng)的是把白酒和醪糟混合使用,醪糟是持續(xù)著的發(fā)酵之物,并有一股獨特的香甜味;而白酒在發(fā)酵的同時可以殺菌,防止白花的功效,二者互相彌補,缺一不可。
醪糟當然是自制的為最好,而白酒,當是要選用四川本地的糧食酒,而據(jù)說又以高粱酒為最佳。川酒久負盛名,五糧液、劍南春、綿竹大曲便是其中代表,但似乎我還缺少奢侈得拿五糧液做泡菜的勇氣,估計我這樣做了,老媽就得拿著掃帚一邊罵著“敗家子”一邊直接把我掃地出門了。 真正好吃的泡菜在酸味之外還應(yīng)該有絲絲甜甜的回味。
外婆給我的方子里加了紅糖和甘蔗,但甘蔗和竹筍一樣,最好是在泡菜水已經(jīng)起好之后再放入,以免泡菜水沾了過多的水而不能發(fā)酵成功。我最喜歡的泡菜材料有一個十分可愛的名字——蠶妞妞,每次叫著這個名字就覺得自己頗留有一份童趣。蠶妞妞學名地蠶,也是上海這邊說的寶塔菜,是一種很傳統(tǒng)的四川蔬菜,但現(xiàn)在很多地方都很難買到新鮮之物,蠶妞妞泡菜口感爽脆,不需要泡很久的時間,微酸即可,才不至于掩蓋其本身的清甜味。
每到冬天蠶妞妞上市的季節(jié),是每次去集市必買之物,家里也有一個專門裝蠶妞妞的壇子,不算太大,約莫能裝五斤的量,每次裝得滿滿的,可隔上兩三天又得補上兩三斤,也許還沒有吃完,但沉在壇底的已經(jīng)酸味過重,不適合直接食用了,就留著在沒有新鮮蠶妞妞時煮魚燒肉。 “天府之國”的蔬菜自是極豐富的,一年四季,各有其時令佳品。
似乎以蔬菜上市的季節(jié)來感受季節(jié)的變換也儼然成了四川人的習慣。泡菜也就這樣烙上了濃烈的時令痕跡。 開春前以青菜頭最深得我心。四川人口中的青菜,并非是一個廣義的統(tǒng)稱,而是專指芥菜。青筍則是指莖用芥菜,在冬天里是最普遍的蔬菜,地位絕對和萵筍有得一拼。一般菜市場買到的都是莖部連著一截嫩尖的,比萵筍粗,差不多有小手臂大小,莖部剝皮后是白色的,這一節(jié)在我們約定俗成的說法里稱為青筍。
從白色與青色的分隔處切開,上面那一截就是青菜頭,四川人叫作青菜腦殼。通常已經(jīng)被切去了過老的葉子,只留肥厚的葉片和嫩芯。把它扔到壇子頭泡個一兩天,微微有點褪去綠色,變黃就可以了,或撕或切成適口的大小,加點熟油海椒,青菜頭那股富含芥子油的沖勁加上熟油海椒的香辣,不要太巴適了,我常??湛诰统陨弦淮笸?,當然自是絕對的“米飯殺手”,如果配上一碗加上豬油的青筍稀飯,春節(jié)里大魚大肉的肥膩,會被很好地梳理干凈。
而初夏,仔姜和豇豆是絕對的王道。嫩豇豆入壇泡至變色,拌上熟油海椒,配上一碗冷涼的綠豆稀飯,是四川最常見的消夏妙品,一付對抗天熱沒有胃口的良藥;又或者將嫩豇豆切碎,加上些肉末、二荊條辣椒圈同炒,最家常的四川式“飯掃光”。仔姜更是絕妙,嗜“辛香”的川人最好泡仔姜微酸又不失辛辣的爽脆口感,在夏日最常吃的一道燒菜魔芋燒鴨子泡仔姜亦是必不可少的調(diào)料。
有一種蔬菜,雖然常見,確是泡菜壇的死對頭,媽媽很小的時候就不停地嘮叨,絕對不能把洋姜放進泡菜壇了,不然整壇的泡菜水就壞了,臭了。其實也說不上為什么,洋姜味本淡,但是泡了洋姜的泡菜水,味道就變了,雖是極細微的,卻在對泡菜極致苛求的四川人眼里,卻是絕不能容忍的。但其實說實話,洋姜泡菜真心好吃,脆得像馬蹄一樣,回口有絲絲清甜之味,還更加細膩。
于是不知從什么時候起,我家泡菜壇博物館的尾端,開始有了一個小小的壇子,專門從大壇子里分出了一些泡菜水,專門泡著洋姜。 而泡菜的器皿也是頗有講究的,最傳統(tǒng)的便是未上釉的瓦壇,現(xiàn)在也有了更為精致的瓷壇和方便的玻璃壇。泡菜壇長得像個大肚羅漢,壇沿有保水的凹槽,以水隔絕空氣,能使得厭氧的乳酸菌得以快速滋長。并且一定要放在地上,最好是泥土地上,媽媽說這樣的泡菜才能“扯地氣”,做出來的泡菜才香。
四川泡菜能用威士忌嗎?
我就是四川人,我們家做泡菜沒放過任何酒。放威士忌更沒聽說過,應(yīng)該不可以哦。我做泡菜是先燒一盆開水,水一定不要沾到油,因為做泡菜的時候用的東西沾了油就會生花。水燒開后徹底晾涼,倒入洗凈無油的泡菜壇里。再倒入適量袋裝的野山椒水,洗凈切片的生姜,少量花椒粒,鹽,冰糖,適量洗凈切好的生辣椒圈,切好的蘿卜條,(如果要顏色好看些就用紅皮后芯的蘿卜)蓋上蓋子。